Форум SSA.RU

А мы котел себе покупали в Тепло - индустрия. После того, как он у нас исправно отработал весь осенне - зимний период, то я могу теперь смело рекомендовать этот интернет - магазин, т.к. качество там хорошее, а цены низкие, думаю, что многим это понравится http://teplo-industria.ru/

Вот и правильно. Но для нас это дорого, поэтому, когда пришло время заменить старый котел на новый, мы решили поставить на этот раз уже твердотопливной. В итоге выбрали в Инсталтрейд котлел длительного горения OPOP https://www.instaltrade.com.ua/catalog/kotly_dlitelnogo_goreniya_opop/. Честно говоря, очень довольны тем, насколько удается экономить)

Вы что, если ужас, тогда как говорят, вы просто не так его готовите. Рыба, это очень вкусно. Сами посмотрите и попробуйте http://stalkerfish.ru/recipes/fish_soups/ Пользуемся давно этими рецептами. Сами не знали какое это разнообразие - рыба.

Уже который раз переделываю освещение на участке. Ничего не нравится. Все эти фонари с солнечными батареями не впечатляют. Хочется сделать основательно. Например вот так http://strmnt.com/sad/l-diz/u-svet/kak-osvetit-sad.html Кто-нибудь делал подобное освещение. Какие затраты и порядок работы?

Тоже нравится стиль модерн!
Ну и как - вы заказывали у них мебель? Понравился вам результат?

Подскажите, кто делал дома роспись стен баллончиками с краской или аэрографом, красили поверх обоев или поверх шпаклёвки?
По возможности, хотелось бы посмотреть фото - что получилось.

я обожаю разукрашенные стены! именно разукрашенные, а не просто покрашенные - это может быть даже не рисунок определённый, а узор...возможно, с каким то рельефом! Вообще, мне кажется, что это стильно и современно. С обоями всё выглядит одинаково, а с окрашиванием стен можно создать совершенно уникальный и неповторимый дизайн, отражающий и продолжающий именно вас.

тоже думаю, что дороговато...

При осуществлении контрольно-пропускного режима на строительной площадке жилого комплекса в Калининском районе, сотрудником физической охраны "БОРС" В.А. Ивановым, было обнаружено не соответствие в материальном пропуске на вывоз, подписи материально ответственного лица.

Грузовой автомобиль, вывозивший не законно строительные материалы, был задержан на охраняемой территории до прибытия ответственных представителей заказчика. Со слов представителя заказчика, благодаря профессиональным действиям охранника, был предотвращен ущерб на сумму, более 2 миллионов рублей.

***

Компания "БОРС" была мною основана в 2002 году, с целью предоставления качественных услуг охраны коммерческим и государственным предприятиям.

Принципы поддержания армейской дисциплины в коллективе, позволяют "БОРС" успешно конкурировать на рынке охранных услуг на всей территории Российской Федерации. Мы постоянно совершенствуем и внедряем технические средства контроля качества предоставляемых услуг, совершенствуем принципы мотивации сотрудников и благодаря сплоченной работе нашего коллектива, занимаем лидирующие позиции в рейтинге охранных организаций и предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В свою очередь я, являясь так же и руководителем общественной организации "За безопасность", занимая активную гражданскую позицию в обществе, и по признанию многих СМИ, являясь экспертом по безопасности, гарантирую надежность и выполнение договорных отношений с нашими заказчиками охранных услуг.

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры ~250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом - прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см - 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

Примыкания кровель к стенам

Традиционное техническое решение присоединений кровель к стенам и парапетам как фронтальное, так и боковое, предусматривает изготовление в стенах (парапетах) ниш и штроб по всей длине примыкания и установки в них фартуков из кровельной оцинкованной стали. Допускается установка фартуков из черной кровельной жести, два раза обработанной с двух сторон горячей олифой и окрашеной не менее двух раз.

Установка фартука без ниши или штробы путем плотного прижатия к стене не обеспечивает должного примыкания, и узел протекает. Этому есть как минимум две причины:
Стены не настолько ровные, чтобы удалось плотно прижать к ним фартук;
Солнце нагреет фартук и он вследствие температурного расширения удлинится и выгнется между крепежами с отходом от стены.

Монтаж верхней части фартука в нишу или штробу устраняет эту проблему, здесь неплотности прикрыты сверху материалом стены, что надежно закрывает их от дождевой воды, однако не защищает от снега. Поэтому при установке фартука в нишу рекомендуется делать верхнюю часть высотой не менее 100 мм, а при установке в штробу — желательно заделать ее цементно-песчаным раствором.

Откосы на окна из гипсокартона может сделать каждый своими руками — описание и советы

Знаете ли Вы, что откосы на окнах придают жилищу не только привлекательный вид, но и являются элементом общей гигиены всего помещения. Они создают определенную изоляцию комнаты, как звуковую, так и тепловую. Их изготавливают из различного материала, и чаще всего – промышленным способом. Однако использование гипсокартона позволяет и сделать, и установить откосы своими руками в течение 3 – 4 часов, даже если Вы не имеете профессиональных навыков.
Следует учесть, что для работы применяется только специальный, водостойкий материал. Любой другой гипсокартон ставить нет смысла. Гипсокартон – строительный материал, который отлично режется, поэтому нужно заранее подготовить хорошо отточенный нож (желательно строительный). Монтаж гипсокартона осуществляется двумя способами: на стену непосредственно (приклеивание), и на профиль, который монтируется на место установки откосов. Этот метод несколько сложнее, зато при таком способе установки откосов не придется выравнивать стену, да и сами откосы будут уложены и состыкованы ровнее. Плюс к этому, небольшое расстояние, получающееся между стеной и гипсокартоном, служит неплохой воздушной подушкой, сохраняющей тепло в помещении. Расскажем о более легком, первом способе.
Подготовка к установке откосов
Сначала нужно тщательно снять все размеры. Готовя листы гипсокартона для откосов, следует оставить небольшой припуск по величине. Идеально ровной поверхности в местах установки добиться невозможно, поэтому лучше излишек отрезать. Хуже, если потом выяснится, что где-то «чуть-чуть» не хватает, а такое бывает часто. Перед любой работой с поверхностью ее необходимо предварительно подготовить, и каким бы способом не устанавливались откосы, слой штукатурки нужно удалить.
Стену следует хорошо выровнять, используя шпаклевку, раствор, алебастр – на усмотрение мастера. После этого нужно обработать поверхность средствами от насекомых, грибка, поскольку потом к этим местам свободного доступа уже не будет. После этого поверхность тщательно грунтуется, если есть необходимость, то такая операция проводится дважды. Далее начинается монтаж непосредственно откосов. Клей должен быть немного густой — это обеспечит и быстрое приклеивание листов, и надежную сцепку гипсокартона с поверхностью.
Установка и приклеивание листов гипсокартона
Начинать следует с установки верхнего откоса — именно он будет являться «направляющим» для правильной установки откосов по бокам окна. После нанесения клея на заготовку верхнего откоса его необходимо точно уложить на выбранное место и прижать. Потом его нужно зафиксировать в таком горизонтальном положении распорками, которые готовятся до начала работ, и только после надежного приклеивания работу продолжают.
Установку боковых листов производят по той же технологии, соблюдая точность. Необходимо следить, чтобы стык получился ровный — это покажет, что заготовки установлены без перекосов. Проверяется это также с помощью отвеса или уровня. Стыки между откосами заделываются белым герметиком или специальной армированной лентой. Сверху по краям листов накладываются пластиковые уголки, которые продаются в любом магазине стройматериалов.
После окончания монтажной части работы начинается «оформление» откосов. Их поверхность покрывается специальной шпатлевкой, которая должна хорошо просохнуть. После этого накладывается второй ее слой. Существует так называемая финишная шпатлевка, которую и накладывают последним слоем. Когда вся «конструкция» окончательно высохнет, поверхность откосов обрабатывается абразивным материалом, пока не станет гладкой. И в завершение откосы красятся белой краской.
Для ускорения просыхания клея его не следует наносить сплошным слоем — достаточно намазать заготовку гипсокартона широкими полосами клея. Это не отразится на качестве приклеивания всего куска. Следует дождаться полного просыхания клея, ориентировочное время указано на упаковке. И только после этого можно продолжать выполнение работ. Окончательную обработку листов гипсокартона лучше производить на второй день.

Как правильно срастить стропила по длине

Так уж сложилось на нашем строительном рынке, что длина большинства пиломатериалов не превышает 6 метров. Однако если использовать эти стропила при ширине дома в 10 м высота чердака будет не более высоты рыбацкой палатки. Кроме того, излишняя гибкость длинных стропил может привести к тому, что кровельные материалы, уложенные на крышу, деформируются, между ними появятся щели, что приведет к необходимости выполнить ремонт кровли.

А раз так – стропила необходимо делать составными.

Немного теории

Задача стропильных ног – воспринимать внешние и внутренние нагрузки без разрушения.

Между тем сделать составные ноги жесткими маловероятно – в силу особенностей конструкции места соединения напоминают шарниры. Для того чтобы избежать этого стык стараются делать там, где изгибающий момент стремиться к нулю.

Как правильно соединить части стропильной ноги

При использовании бруса наиболее рациональным считается так называемый косой прируб. В сращиваемых брусах делают наклонные врубки (запилы) длиной, равной удвоенной высоте сечения, с торцами высотой, равной 0,15 высоты сечения . Косой прируб закрепляют болтом.

Если стропила изготавливаются из досок, крепление производится 2 способами:
Косым прирубом. Крепление осуществляется гвоздями или хомутами.
Лобовым упором с двух- или односторонними накладками. Части стропила торцуются и соединяются друг с другом с закреплением с двух или одной стороны деревянными или стальными накладками.

Срастить стропила можно еще одним, весьма оригинальным способом - стыковкой досок с просветом. При таком способе нижняя часть будет состоять из 2 досок, а верхняя из одной. При этом нижние доски будут раздвинуты на ширину верхней.

Этот способ имеет несколько неоспоримых преимуществ:
Позволяет экономить пиломатериалы. Даже обрезки стропильных ног можно использовать как вкладыши между нижними частями.
Подобрать наиболее оптимальные размеры стропил. Это важно для соблюдения уклона необходимого для крепления кровельных материалов.
Позволяет без проблем собирать узел соединения стропильных ног между собой, а также с ригелем – схваткой.

Кирпич и кирпичная кладка

Кирпич — термины и определения
По определению кирпич — это штучное изделие, предназначенное для устройства кладки. В зависимости от состава и технологии производства кирпич бывает керамическим или силикатным. Керамический кирпич изготавливают путём обжига (средняя температура — около 1000 °С) подготовленной и отформованной глиняно-песчаной массы. Содержание примесей в сырье строго лимитировано. Посторонние включения при обжиге выгорают, что приводит к появлению дефектов, негативно влияющих на прочность и водопоглощение кирпича. Вместе с тем в сырьё вводят полезные добавки, которые улучшают качество конечного продукта. Недожжённый кирпич пригоден лишь для возведения ненесущих перегородок. Пережжённый кирпич отличается повышенной теплопроводностью и часто имеет неправильную форму. Технологический режим обжига устанавливается с учётом химического состава формовочной массы.

Между тем технические показатели кирпичной продукции должны соответствовать действующим нормам, изложенным в ГОСТ 530-07 «Кирпич и камни керамические. Технические условия» и ГОСТ 7484-78 «Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия». Согласно этим нормативным документам кирпичу присваивается марка по прочности и морозостойкости, а также класс по плотности, тесно связанный с классом по теплопроводности.
Справедливости ради нужно упомянуть и о силикатном кирпиче. Его производят из кварцевого песка (90 %) и извести (10%) с добавлением активных компонентов. У него есть важный плюс — сравнительно невысокая стоимость. Вместе с тем этот материал ограничен в применении. Он боится воды, гораздо хуже керамического сохраняет тепло, да и с воздухообменом у него не всё в порядке.
Прочность кирпича — способность материала сопротивляться внутренним напряжениям, не разрушаясь. Например, кирпич марки М 100 гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг/см. Для кладки стен двух-, трёхэтажных домов обычно используют материал марки М 100 и М 125.
Морозостойкость кирпича — способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии. В малоэтажном строительстве в основном применяют материал марки F 25 — F 50 (то есть выдерживающий 25-50 циклов), реже F 75.

Разновидности кирпичей

С точки зрения области применения, керамический кирпич подразделяется на рядовой (строительный), лицевой (отделочный, облицовочный, фасадный, декоративный) и огнеупорный (печной, шамотный). Особую категорию образует высококачественный клинкерный кирпич.
Рядовой кирпич используют для кладки наружных и внутренних стен под последующую отделку. И фактура у него соответствующая — шершавая, а иногда ещё и с выступами, чтобы лучше держалась штукатурка.

Лицевой кирпич

Лицевой кирпич, напротив, очень гладкий и опрятный. В то же время выпускается так называемый фактурный кирпич с рельефом в художественном исполнении. Эксклюзивная продукция «одета» в глазурь (цветную стекловидную оболочку), ангоб (глину особого сорта) или двухслойную «рубашку». Помимо этого можно приобрести кирпич «под старину» — ручной работы, с милыми щербинками и неровностями. Для внешней отделки и кладки сложной формы предназначен фасонный кирпич, который ещё называют фигурным или профильным.

Шамотный кирпич

Топочные камеры каминов и печей сооружают из шамотного (печного) кирпича. Этот материал выдерживает температуру более 1000 °С. Его производят из специальных огнеупорных глин. Шамотный кирпич можно узнать по песочному цвету и гладкой поверхности. К тому же при постукивании он издаёт характерный металлический звук.

Клинкерный кирпич

Клинкерный кирпич относится к элитной продукции. Кстати, а вы знаете откуда такое название? Само название — клинкерный кирпич пришло к нам из немецкого языка. Само слово клинкер в переводе на русский язык как раз и обозначает кирпич. Он способен выдержать самые суровые испытания: экстремальные погодные условия, воздействие кислот, щелочей и солей, повышенное давление и интенсивный износ. Клинкер исключительно морозостоек и долговечен. Выпускается в богатейшей цветовой гамме. К тому же существуют квадратные и клиновидные кирпичики, а также другие изделия из клинкера (дренажные и газонные решётки и т. д.). Неудивительно, что этот материал широко востребован не только в домостроении, но и в ландшафтном дизайне.

Кирпич ручной формовки
Если еще пару лет назад для облицовки домов и коттеджей предпочитали гладкий облицовочный кирпич стандартных цветов — желтый, красный, белый, коричневый. Сейчас, с приходом на российский рынок кирпича ручной формовки, тенденция резко поменялась. Огромный выбор природных цветов глины позволяет построить дом, не похожий ни на какой другой. Например, бельгийский кирпич ручной формовки — это более 850 вариантов, причем некоторые виды даже сложно описать одним цветом.
Разнообразие цветов кирпича ручной формовки
Разнообразие цветов кирпича ручной формовки
Такой кирпич подходит также для создания внутренних интерьеров и межкомнатных стен. Кирпич ручной формовки — экологически чистый материал, в его составе отсутствуют красители и добавки. Гарантийный срок его эксплуатации более 100 лет. Он устойчив к солнечному свету, сезонным перепадам температур и выпадению осадков. Дополнительный колорит облицовки из кирпича ручной формовки придают кладочные колерованные смеси, которые можно подобрать как под цвет кирпича, так и наоборот сыграть на контрасте. Вся коллекция кирпичей ручной формовки также существует в виде облицовочной плитки толщиной 20 мм, это удобно для дизайнеров или застройщиков, которым фасад не позволяет использовать размеры полноценного кирпича.

Типоразмеры кирпичей
Кирпичи различаются по размерам. В нашей стране установлен базовый стандарт (по ГОСТ 530-2007 — нормальный формат, НФ): 250 х 120 х 65 мм. Кирпич такого размера называют одинарным. Далее идут изделия с увеличенными геометрическими показателями: утолщённый полуторный (250 х 120 х 88 мм — 1,4 НФ) и модульный одинарный (288 х 138 х 65 — 1,3 НФ). Всё, что крупнее, — керамические камни. Иными словами, популярный двойной кирпич (250 х 120 х 140 мм — 2,1 НФ) — на самом деле камень.
Некоторые характеристики глиняного кирпича и керамических камней
Некоторые характеристики глиняного кирпича и керамических камней

Изделия более 4,5 НФ относятся к крупноформатным камням. Пальма первенства в этой категории принадлежит гигантскому кирпичу-камню размером 510 х 250 х 219 мм (14,3 НФ). Строить из таких кирпичей — одно удовольствие. Стены растут не по дням, а по часам. При возведении участков сложной формы часто требуются нестандартные изделия. Тогда камни распиливают. Лучше всего использовать для этого стационарные пилы с алмазными дисками. Существует и ручной инструмент. На практике обычно применяют углошлифовальные машины (в просторечии «болгарки ») с дисками по камню.
Кирпич европейского производства в наши стандарты не вписывается. В ГОСТ 530-2007 введён формат «Евро»: 250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ), но он подходит далеко не для всей зарубежной продукции.
Своя мерка есть и у шамотного кирпича: 230 х 113 х 65 мм или 230 х 123 х 65 мм. Укрупнённый размер позволяет уменьшить суммарную площадь швов и сделать внутреннюю поверхность печи более гладкой.

Наслонные стропила без распоров

Стропило, работающее на изгиб, не передающее нагрузку на стены, имеет одну опору прочно закреплённую и свободно вращающуюся. Другая опора подвижна и свободно вращается. Данным условиям могут отвечать три варианта крепления стропил. Рассмотрим подробно каждый.

К сожалению, не все строители понимают, насколько важна скользящая опора для стропил, и из-за незнания промежуточные стропилы бывают не закреплены.

Низ стропила подшивается опорным бруском, либо на нём запилом делается врубка. Именно врубкой стропило упирается в мауэрлат. В верхней части стропила выполняют увеличенную горизонтальную врубку со скосом. Размеры врубки в верхней части стропильной ноги рассчитываются следующим образом: а = 0,25. То есть длина подрезки выполняется не более высоты стропильного сечения.
Подрезку рекомендовано скашивать для устранения препятствия для изгиба стропильной ноги. В противном случае врубка будет упираться в прогон. В результате получится распорная система стропил.Длина скошенной подрезки должна быть не менее двух значений, то есть не менее двух глубин. В случае, когда невозможно сделать подрезку верха стропил. Его следует подшить бруском, с помощью монтажного крепления, двухсторонними пластинами или прибоинами из дерева. Верхние края стропил свободно укладываются на прогон. В двухскатных вариантах крыш их укрепляют на прогонах, по типу скользящей опорной балки, при этом между собой не скрепляют.В данном случае двухскатную крышу рассматривают как две односкатных, которые примыкают друг к другу высокими сторонами.

Подшивка верха стропильной ноги или верхняя опорная врубка устанавливаются в горизонтальном положении. Достаточно лишь изменить метод опирания на прогон, и стропильная нога тут же покажет распор. Данный расчёт стропильной ноги, по причине жёсткости условий создания верхнего узла, обычно не применяется для двухскатных вариантов крыш. Чаще всего её используют в строительстве односкатных крыш, так как малейшая неточность в изготовлении узла превратит схему безраспорную в распорную. Кроме того, в двухскатных типах крыш, в случае, если будет отсутствовать распор на мауэрлате, из — за прогиба стропил под действием нагрузки, может возникнуть разрушение узла конька кровли.

На первый взгляд данная система может показаться нереальной в исполнении. Так как на нижней части стропила создан упор в мауэрлат, по сути, система должна оказывать на него давление, то есть горизонтальное усилие. Однако распорной нагрузки она не показывает.

Второй вариант крепления стропил является наиболее распространённым способом установки, относящимся к двухскатным крышам. В данном случае, низ стропила делают на ползуне, верх закрепляют, соединяя его гвоздями или болтами, либо упирая друг в друга или в прогон. Связывают их либо металлическими пластинами с зубьями, либо деревянными прибоинами.
Необходимо обратить особое внимание на крепление стропила к мауэрлату. Данное действие сводится к закреплению стропильной ноги в таком положении, которое станет обеспечивать шаг установки. Для этого необходимо вбить с двух сторон элемента по одному длинному гвоздю, а сверху закрепить конструкцию стальной пластиной с зубьями. В случае если производить крепление стропил с помощью металлических уголков, то для прочного закрепления стропильной ноги достаточно будет и одного гвоздя, либо можно прижать стропильную ногу углами с двух сторон без гвоздей.

Закрепляя стропильные ноги с помощью металлических пластин с шипами, нет необходимости забивать столько гвоздей, сколько отверстий в уголке. В противном случае ползун станет несовершенным шарниром, а мауэрлат станет распором.

От опрокидывания под силой ветра крышу удерживают прочные проволоки. Не следует пренебрегать данными элементами крыши и перекладывать их функцию на уголки. В противном случае стропильная система должна возводиться как распорная.

Распор не даёт и жёсткие защемления конькового узла, в случае, когда низ стропила делают на ползуне, а верх закрепляют жёстким образом. Иначе в коньковом узле может появиться изгибающий момент, который будет стремиться его разрушить. В такой конструкции максимальный момент изгиба будет возникать на коньковой опоре, а стропильные ноги будут получать меньший прогиб.
Следует учитывать, что используя данный коньковый узел, будет получена достаточно большая несущая способность стропильной системы. Проще говоря. Если использовать в строительстве узловое соединение с жёстким соединением верха стропил, даже если не производить математического расчёта конькового узла, будет получен некоторый запас достаточной прочности на стропилах.